Les meilleures nouvelles montres de 2022 : montres et merveilles

Sep 16, 2023

Watches and Wonders, désormais le plus grand salon de l'industrie, est de retour avec son premier événement en direct après la pandémie de Covid-19. Le gros point à retenir jusqu'à présent est que tout le monde vise une part du gâteau de la haute horlogerie. Les vétérans du genre tentent des montres toujours plus nobles, tandis que même les marques généralement connues pour leurs vêtements de sport accessibles produisent des montres de plus en plus complexes avec des étiquettes de prix à la hauteur. Plus tôt cette année, nous avons eu une conversation confidentielle avec un horloger de niche haut de gamme qui a déclaré à Robb Report que l'année dernière, ils avaient vendu plus de pièces dans la catégorie à six chiffres que jamais auparavant, éclipsant ses offres à bas prix. Les détaillants multimarques ont également déclaré vendre des montres (et des bijoux) à un prix de plus en plus élevé. Ainsi, nous pourrions voir la tendance se poursuivre jusqu'en 2023.

Mais s'il y avait une montre sur laquelle un VVIP devrait mettre la main cette année, jusqu'à présent du moins, la Cartier Masse Mysterieuse sera l'objet de collection incontournable. Dans une innovation révolutionnaire, la maison française a réussi à incorporer l'ensemble du mouvement de la pièce dans le rotor oscillant, qui a été squeletté pour montrer les composants. Il est intégré au design Mystery bien connu de la société, pris en sandwich entre deux pièces en verre saphir pour le cadran et le fond du boîtier, de sorte qu'il semble flotter, mystérieusement comme son nom l'indique, sur le poignet.

Jetez un œil à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent ci-dessous et surveillez cet espace pour plus d'informations tout au long de la semaine.

Rolex

Les admirateurs ne manquent pas pour la nouvelle GMT-Master II de Rolex, la première de la gamme avec une lunette verte et noire. Mais il est difficile de ne pas être charmé par la nouvelle Day-Date 40 de la Crown. Le boîtier, le bracelet et la lunette cannelée signature sont tous en platine - la lunette, en fait, a nécessité le développement d'un nouveau processus de fabrication. Il est également équipé d'un bleu glacé qui plaira à coup sûr aux collectionneurs qui n'ont pas pu mettre la main sur l'une des montres Tiffany Nautilus aux couleurs vives de Patek Philippe.

Vous pouvez en savoir plus sur le reste des nouvelles versions de Rolex ci-dessous.

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patek philippe

En parlant de Patek Philippe, les nouvelles montres de la marque comprennent plus d'un cadran vert, mais sa version olive de la Réf. 5205, une montre à calendrier annuel avec une complication phase de lune. Ce n'est pas un nouveau Nautilus, que de nombreux observateurs du monde horloger soupçonnaient de faire partie des nouvelles versions de Patek, mais c'est une chose étonnante à regarder.

Vous pouvez voir le reste des nouvelles montres de la marque sur le lien ci-dessous.

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A.Lange & Sons Richard Lange Répétition Minutes A.Lange & Sons

A. Lange & Söhne met en lumière la répétition minutes en la ramenant à sa forme la plus pure. En 2013, la société a lancé une répétition minutes à grande complication avec un chronographe et un calendrier perpétuel - pour un ensemble trois en un combinant les fonctions les plus difficiles de l'horlogerie à créer - et en 2015, il y avait la répétition minutes Zeitwerk qui offrait un affichage numérique accompagnant ses notes de musique. Cette fois-ci, l'itération de Richard Lange est une présentation simple d'une seule répétition minutes, frappant les heures, les quarts d'heure et les minutes dans deux gongs accordés différemment qui peuvent frapper 720 séquences différentes, une pour chaque minute dans le cycle de douze heures. Pour faire passer le message de cette montre à sonnerie épurée, la manufacture allemande a opté pour un cadran classique avec des chiffres romains noirs, des aiguilles en acier bleui pour les heures, les minutes et la petite seconde, ainsi qu'un cadran en émail blanc surmonté d'un cadran en or massif. socle cerclé d'un boîtier en platine.

Il surmonte le nouveau mouvement à remontage manuel L 122.1, visible à travers le fond du boîtier, montrant la finition de niveau expert de Lange. Le coulisseau situé sur le côté gauche du boîtier actionne la répétition minutes, qui sonne les heures sur un ton grave, les quarts sur un double ton et les minutes sur un ton plus aigu. Une série de crémaillères, d'escargots, de leviers et de roues chorégraphiés alimente les 191 composants qui mettent cette pièce en action. Le porteur peut le voir se mettre en mouvement lorsque les marteaux frappent les gongs polis miroir, qui encerclent la circonférence du boîtier à l'arrière.

Mais Lange n'a pas laissé de côté l'occasion de déployer ses prouesses techniques sur cette expression très traditionnelle de la répétition minutes classique. Ce qui est nouveau, c'est la fonction d'élimination des pauses, c'est-à-dire le bref arrêt entre la sonnerie de l'heure et de la minute lorsqu'il n'y a pas de double ton pendant les quarts d'heure dans les 14 premières minutes après le début de l'heure, que l'on trouve généralement dans cette complication, a été éradiquée. Il dispose également d'un dispositif de sécurité, de sorte que la répétition minutes ne peut pas être activée lorsque la couronne est tirée, évitant ainsi d'endommager le mouvement. Un brevet a été développé pour empêcher le marteau de rebondir et de frapper à nouveau les gongs. Au lieu de cela, ils restent dans leur position d'origine pendant des fractions de seconde après que les gongs ont été frappés.

Cela peut sembler être de petites améliorations, mais étant donné que les répétitions minutes à ce niveau nécessitent plusieurs démontages, remontages, retouches et tests pour se perfectionner, ce n'était pas une mince affaire. Dans l'ensemble, c'est Lange à son meilleur, offrant pureté, élégance et raffinement jusqu'à la garde.

Taille de la valise:39 mm par 9,7 mmBoîtier:PlatineRéserve de marche :72 heuresLes bretelles:Cuir noir cousu main avec boucle déployante en platinePrix:Limité à 50, sur demande

A.Lange & Sons Grande Lange 1 A.Lange & Sons

La dernière née de la famille Grande Lange 1, pilier de la collection Lange depuis 2003, arbore un nouveau cadran gris disponible en boîtier en or rose 18 carats ou en or blanc 18 carats. Il est également livré avec un profil plus fin avec une épaisseur de boîtier réduite de 8,8 mm à 8,2 mm.

Sinon, ce modèle reste le même dans sa conception avec un affichage de l'heure décentré pour les heures et les minutes sur un cadran subsidiaire entre 8 heures et 10 heures, un cadran de sous-secondes plus petit à 4 heures, une puissance indicateur de réserve positionné entre 1h et 4h et un affichage de la date surdimensionné juste au-dessus. Il est animé par le calibre à remontage manuel L095.1, composé de 397 composants, introduit pour la première fois dans cette collection en 2012.

Il s'agit en fait de modifications relativement mineures mais la nouvelle couleur du cadran offre une version stylée de la Grande Lange 1 et l'épaisseur réduite du boîtier sera la bienvenue pour ceux qui recherchent un garde-temps qui se glissera plus confortablement sous un poignet de chemise. .

Taille de la valise:41 mm sur 8,2 mmBoîtier:Or rose 18 carats ou or blanc 18 caratsRéserve de marche :72 heuresLes bretelles:Cuir noir cousu main ou cuir marron cousu mainPrix:48 100 $

A.Lange & Sons Ulysse A.Lange & Sons

Lorsque l'Odysseus a été lancé en 2019, c'était le plongeon requis de Lange dans la catégorie des montres de sport à bracelet en acier - une incursion nécessaire pour se plier aux demandes du marché malgré l'histoire de la société dans la fabrication de montres habillées ultra-fines. Il est donc naturel qu'une version en titane suive bientôt. Le matériau léger et durable, qui pèse 43% de moins que l'acier, est devenu de plus en plus convoité par les collectionneurs qui veulent une sensation à peine présente au poignet, quelque chose qui se sent à peine perceptible, au cas où ils feraient du sport dans une montre à 56 500 $.

Il est équipé du même calibre L155.1 Datomatic que l'original mais il est désormais disponible dans une nouvelle couleur de cadran. Complétant le nouveau ton de titane sur les surfaces polies, brossées et mates du boîtier et du bracelet, un cadran en laiton qui, bien qu'il apparaisse gris ici, est décrit comme bleu glacier. Le genre de teinte atténuée que vous pourriez trouver le long des fissures d'un glacier. Dès que nous mettrons la main sur un dans le métal, nous mettrons à jour avec un coup de poignet pour un meilleur aperçu de cette nouvelle teinte, qui fera sans aucun doute (avec le boîtier en titane), en faire le must -avoir le modèle Ulysse.

Taille de la valise:40,5 mm sur 11,1 mmBoîtier:TitaneRéserve de marche :50 heuresLes bretelles:Titane à boucle déployantePrix:Limité à 250, 56 500 $

Cartier Masse Mystérieuse Cartier

Allez grand ou rentrez chez vous ! Cartier est venu épater les collectionneurs cette année avec l'une des montres les plus extraordinaires de la gamme Watches and Wonders 2022. Juste au moment où l'on pense que l'horlogerie s'est penchée sur chaque nouvelle approche possible de la lecture de l'heure, la maison parisienne est arrivée avec la nouvelle Masse Mystérieuse, qui présente l'intégralité du mouvement dans la masse oscillante. Le calibre à remontage automatique 9801 MC a été développé pendant huit ans - un nouveau mouvement typique dure environ deux ans en moyenne - et offre une nouvelle tournure révolutionnaire aux horloges et montres Mystery de la maison (introduites pour la première fois en 1912), connues pour leurs aiguilles qui semblent flotter. dans un corps transparent, apparemment sans lien avec le mouvement.

Cinq constructions différentes du concept ont été nécessaires avant que sa conception finale puisse être réalisée dans un prototype suivi de deux prototypes avant qu'il ne puisse enfin être mis en production. Chaque composant qui alimente la Masse Mystérieuse est intégré dans le rotor, qui a été squeletté afin de révéler les parties intérieures. Un système différentiel a été intégré au mouvement pour empêcher les aiguilles des heures et des minutes de s'accrocher au rotor/mouvement. Le calibre tourne dans les deux sens avec le mouvement du poignet afin d'alimenter le garde-temps.

Tous les composants qui reçoivent l'énergie du mouvement, de la transmission et de la régulation sont intégrés dans le rotor. Le rotor lui-même est squeletté pour rendre visible ce spectacle en mouvement. Au centre, un système de différentiel ultra-sophistiqué – emprunté à l'industrie automobile – a été intégré au mouvement pour éviter que l'affichage de l'heure ne soit pris dans la masse. Une prouesse technique qui prend vie au moindre contact du porteur et affiche l'heure en toute transparence au rythme des aiguilles dans le vide. Sur cette pièce, la plus technique et la plus complexe jamais développée par les horlogers de la Manufacture, le mystérieux rotor utilise un principe innovant qui assure que le balancier reste toujours dans la même position verticale. Pour cela, le rotor tourne dans les deux sens à une vitesse irrégulière.

Il s'agit de la montre la plus techniquement difficile jamais créée chez Cartier et c'est une première dans toute l'industrie horlogère. Il se présente comme sur la photo ci-dessus, mais sera également disponible dans une version sertie de diamants taille baguette, également sur un bracelet en cuir, ou un modèle de bracelet en platine avec à la fois le bracelet et le boîtier sertis de diamants taille baguette. Seulement 30 pièces seront fabriquées au total. Les clients potentiels devront sans aucun doute être des fidèles de longue date de Cartier. C'est la pièce de résistance de toute collection importante.

Taille de la valise:43,5 mm par 12,64 mmBoîtier:PlatineRéserve de marche :42 heuresLes bretelles:Cuir d'alligator gris foncé ou noirPrix:À la demande

Cartier Privé Tank Chinoise Cartier

La collection Privé de Cartier est devenue une gamme très convoitée et très difficile à obtenir de montres en édition limitée et numérotées qui mettent en valeur les pièces patrimoniales de l'entreprise avec des mises à jour modernes. En termes de design, peu de marques ont eu autant de modèles instantanément reconnaissables et éternels désirables que Cartier. Le dernier modèle vintage à faire peau neuve dans la collection CPCP (Cartier Privé Cartier Paris) est la Tank Chinoise, qui marque le sixième chapitre contemporain ciblant la clientèle haut de gamme de Cartier. Il fait suite aux mises à jour des montres Crash, Tank Cintrée, Tonneau, Tank Asymétrique et Cloche Cartier, qui sont presque impossibles à marquer au détail et qui coûtent souvent cher sur le marché secondaire.

Six versions de la nouvelle Tank Chinoise sont proposées, mais celles qui plaisent le plus sont les itérations les plus simplifiées en or jaune 18 carats, or rose 18 carats et platine avec des barres biseautées horizontales polies surmontées de platine brossé ou étuis en or. Limitées à 150 chacune, elles sont livrées avec des index traditionnels en chiffres romains avec des aiguilles en platine et une couronne à pointe rubis pour le modèle en platine et des aiguilles bleuies et une couronne à pointe saphir bleu pour les éditions en or jaune et rose. Les éditions précédentes étaient livrées dans des boîtiers entièrement polis avec des aiguilles à pointe lunaire de style Breguet et un boîtier de forme carrée.

Trois versions surélevées sont également proposées qui jouent plus directement dans l'esthétique traditionnelle chinoise. Disponibles en or jaune 18 carats avec barrettes de laque noire (avec une couronne à pointe saphir bleu), en platine (avec une couronne à pointe rubis) ou en platine recouvert de 161 diamants taille brillant (avec une couronne à pointe diamant), ces pièces sont livrés avec de nouveaux mouvements squelettes 9627 MC mis en valeur par des motifs en laque bleu marine et rouge ou en laque noire et rouge

Créée en 1922, la Tank Chinoise fête cette année ses 100 ans et n'a pas connu de refonte depuis 2004, à l'exception des versions apparues dans la ligne Cartier Libre. Inutile de dire que ceux-ci iront vite.

Cartier

Taille de la valise:39,49 mm sur 6,09 mm pour les versions à chiffres romains et 39,5 mm sur 29,2 mm pour les modèles squelettesBoîtier:Or jaune 18 carats, or rose 18 carats, platine ou platine et diamantsRéserve de marche :38 heuresLes bretelles:Cuir d'alligator mat gris, noir, rouge ou bleuPrix:Limité à 150 chacun dans les versions à cadran en chiffres romains, limité à 100 dans les modèles squelettes en or jaune 18 carats et platine et limité à 50 dans le modèle squelette en platine et diamants.

Cartier Métiers d’Art Crash Tigrée MétamorphosesCartier

Le joyau de la couronne des modèles Cartiers Métiers d'Art est sans conteste cette version sertie de diamants et d'émail multicolore. Le Crash est déjà l'un des modèles les plus à collectionner de l'histoire de l'entreprise et ce sera une version qui, une fois les 50 exemplaires vendus, vous ne reverrez probablement pas, même sur le marché secondaire, avant un certain temps. Inspirée d'une montre défigurée dans un accident de voiture, mais rappelant également les célèbres peintures de Salvador Dali, la montre a été créée en 1967 au plus fort des années 60 à Londres et a marqué un nouveau design innovant au cours de la période qui excite toujours les collectionneurs et novices pieux.

Ici, l'entreprise a donné une nouvelle tournure à son histoire en explorant son design à travers l'objectif des artisans artisans de Cartier. Les éléments turquoise, vert d'eau, bleu marine et émail sont le résultat de mains de maître. Si vous regardez attentivement, vous verrez que ce ne sont pas des teintes simples, mais certaines sont graduées pour donner l'impression qu'elles se fondent les unes dans les autres comme des aquarelles. Les rayures sont obtenues par émaillage champlevé séparés par des lignes de diamants, le tout serti dans de l'or jaune 18 carats. L'émaillage nécessite un processus de cuisson dans un four à 1 292 degrés à 1 382 degrés pour obtenir les différentes couleurs en plusieurs couches. Ils doivent être "cuits" jusqu'à 10 fois pour réaliser les variations.

L'inspiration était la faune africaine - crocodiles, zèbres, lions, tortues, etc. - qui est un thème qui a servi certains des designs les plus vénérés de l'entreprise depuis la création du premier design Panthère en 1914.

Boîtier:Or jaune 18 carats, émail et diamantsRéserve de marche :38 heuresLes bretelles:Cuir de veau iriséPrix:Limité à 50, prix sur demande

Cartier Libre Cartier

S'inspirant d'un bracelet Cartier en cristal de roche et diamants autrefois porté par la sirène de l'écran d'argent, Gloria Swanson, en 1930, les dernières créations Cartier Libre sont comme des accordéons de bijoux pour le poignet. La pièce se décline en trois versions uniques : or rose 18 carats serti de 759 diamants taille brillant (13,28 carats), 58 saphirs, 87 spinelles noirs, 54 chrysoprases et 54 pierres de corail rouge ; or gris rhodié serti de 479 diamants taille brillant (8,23 carats) et de 56 spinelles noirs ; et or rose 18 carats serti de 418 diamants taille brillant (5,66 cts), 54 pierres de lune grises, 81 spinelles noirs et 81 grenats rouges. Ce dernier est notre préféré.

Chacun est réversible afin que vous puissiez le porter comme une montre d'un côté ou le retourner pour un bracelet. Afin de créer de la polyvalence, les horlogers ont dû développer un ressort et intégrer la mise à l'heure sur le côté pour ne pas déformer le design triangulaire à effet domino. Propulsées par des mouvements à quartz, ces pièces sont toutes consacrées à Cartier montrant ses prouesses en matière de conception de bijoux et elles deviendront à coup sûr des icônes. Mais avec seulement trois dans le monde, en repérer un dans la nature sera en effet rare.

Boîtier:Or rose 18 carats ou or blanc rhodiéTaille de la valise: 99,96 x 85,05 mm x 20,32 mm pour la version avec diamants, corail rouge, chrysoprases et saphirs ; 100,53 x 85,55 mm x 20,32 mm en or gris rhodié ; 99,96 x 84,75 x 20,32 mm en diamants, pierre de lune, spinelle noir et grenats rougesPrix:À la demande

Chanel J12 Etoile Noire Chanel

Chanel a fait monter les enchères sur le genre populaire des montres entièrement noires en donnant une tournure en trompe-l'œil à la catégorie. Alors que la pièce ressemble initialement à une montre de haute joaillerie entièrement en diamants noirs, elle est en fait sertie d'un total de 364 pièces en céramique taille baguette, un matériau qui a longtemps été associé à la montre J12 depuis sa création. Cependant, la maison française n'a pas laissé de côté le bling. Le boîtier est également serti de 55 diamants blancs taille baguette et le bracelet arbore 160 diamants blancs taille baguette, tous visibles uniquement du côté du boîtier et du bracelet. Une couronne non vissée est également surmontée d'un diamant taille brillant et le rotor du mouvement à remontage automatique de calibre 12.1 certifié COSC, visible à travers le fond du boîtier, est orné de 34 diamants taille brillant.

La J12 Black Star est une proposition élégante qui met en valeur la spécialité de la marque dans le travail de la céramique et des diamants. Il met également en évidence l'approche créative de l'entreprise pour orchestrer le contraste entre le noir et le blanc, un thème que l'on retrouve dans toutes ses catégories. Les exemples précédents qui ont joué dans ce motif dans une approche inédite incluent les montres J12 Paradoxe qui présentaient les éléments noirs et blancs divisés sur le devant de la montre en céramique noire et blanche et en céramique noire avec des diamants blancs. Laissez à l'une des maisons de couture les plus emblématiques le soin de donner un nouveau souffle aux idées de design de l'industrie horlogère.

Serait-ce encore plus une déclaration de puissance s'il était entièrement serti de diamants noirs taille baguette avec des diamants blancs taille baguette sur le côté ? Oui, même si vous le sortiriez probablement moins souvent du coffre-fort. Peut-être verrons-nous cette version dans le futur.

Taille de la valise:38 millimètresBoîtier:Acier à fond noir serti de 22 pièces en céramique taille baguette et de 55 diamants taille baguetteRéserve de marche :70 heuresLes bretelles:Bracelet en acier laqué noir serti de 342 pièces en céramique taille baguette et de 160 diamants taille baguette et boucle triple déployantePrix:Limité à 12 exemplaires, à confirmer

Chanel J12 Baguette Diamant Etoile Chanel

Sans renoncer à sa clientèle qui préfère le bling pur et pur, Chanel a également un J12 orné "de la tête aux pieds" de diamants blancs baguette. Le boîtier en or gris 18 carats est serti de 73 diamants taille baguette ; la lunette fixe est sertie de 46 diamants taille baguette ; le cadran compte 168 diamants taille baguette et le bracelet en or compte 566 diamants taille baguette. La couronne est sertie d'1 diamant taille brillant, tandis que la masse oscillante du mouvement Calibre 12.2 à remontage automatique certifié COSC est ornée de 52 diamants baguette. Cela fait un grand total de 905 diamants taille baguette pesant environ 35,57 carats et 1 diamant taille brillant pesant environ 0,10 carat.

La seule raison pour laquelle quelqu'un vous demandera l'heure est d'apercevoir vos bijoux.

Taille de la valise:33 millimètresBoîtier:Boîtier en or gris 18 carats serti de 73 diamants taille baguetteRéserve de marche :50 heuresLes bretelles:Bracelet en or blanc 18 carats serti de 566 diamants taille baguette et boucle triple déployante.Prix:Limité à 12, à confirmer

Chanel J12 Tourbillon Diamant Chanel

Si le design et les hautes complications sont plus votre sac, alors le nouveau Chanel J12 Tourbillon Diamant devrait faire votre liste de courses. Équipée du nouveau Calibre 5, le premier tourbillon volant fabriqué en interne dans la manufacture horlogère de Chanel à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, cette montre montre non seulement les compétences techniques en constante évolution de l'entreprise, mais aussi son engagement durable envers l'esthétique. Conçu par Arnaud Chastaignt, directeur du Studio de création horlogère Chanel, le garde-temps est magnifiquement exécuté recto et verso.

Côté cadran, les aiguilles modernistes des heures et des minutes sont rehaussées de diamants dans un anneau d'indication des heures et des minutes décalé. Juste en dessous des composants du Calibre 5 apparaissent. Surmontant cette architecture se trouve le tourbillon volant surmonté d'un diamant solitaire de 0,18 carat entouré d'un anneau de diamants plus petits. La couronne non vissée est surmontée d'un diamant de 0,15 carat. Comme le J12 Black Star, ce qui ressemble à des diamants sur la lunette sont plutôt des pièces en céramique taille baguette noire.

Chanel J12 Tourbillon Diamant Calibre 5 Chanel

Retournez-le et le thème circulaire continue sur le mouvement, visible à travers le fond en verre saphir, dans une architecture esthétique. Regardez de plus près et vous pourrez apercevoir la mascotte de Madame Chanel, le lion juste en dessous de 9 heures. On dirait que Chanel vise une bouchée du marché de la haute horlogerie.

Taille de la valise:38 millimètresBoîtier:Céramique noire mateRéserve de marche :42 heuresLes bretelles:Bracelet en céramique noire mate et boucle triple déployante en acierPrix:Limité à 55 100 000 euros

Chanel J12 Tourbillon Diamant Chanel

Une autre itération est disponible pour ceux qui préfèrent les vrais diamants sur la lunette. Cette version est livrée avec 34 diamants taille baguette totalisant environ 3,50 carats et est livrée sur un boîtier en céramique brillante par rapport à la céramique mate.

Taille de la valise:38 millimètresBoîtier:Céramique noireRéserve de marche :42 heuresLes bretelles:Céramique noire avec boucle triple déployante en or blanc <18 caratsPrix:Limité à 55 160 000 euros

Chopard

Avez-vous déjà vu une montre-bracelet à répétition minutes avec un boîtier entièrement en saphir ? Eh bien, il y a une bonne raison pour laquelle vous ne l'avez pas fait - cela n'a jamais été fait auparavant. La Chopard LUC Full Strike Sapphire, une édition limitée de seulement cinq pièces, est la première montre-bracelet de ce type au monde. Produite pour célébrer le 25e anniversaire de la collection Chopard LUC, elle présente un boîtier de 42,5 mm, une couronne et un cadran entièrement taillés dans du saphir synthétique qui offre une vue à 360 degrés sur le mouvement à remontage manuel Chopard LUC 08.01-L. Le cadran comporte une minuterie extérieure gravée sur le verre saphir et peinte, qui est complétée par des index appliqués en forme de chevrons plaqués rhodium, un compteur des secondes décentré et un indicateur de réserve de marche. Bien sûr, le son est de la plus haute importance dans une montre à répétition, et à cet égard, Chopard a apporté le plus grand soin : des experts en acoustique ont été consultés lors de la production et de la conception de la montre, ce qui a permis d'obtenir un mécanisme de sonnerie clair et beau. .

Taille de la valise:42,5 mm x 11,55 mmBoîtier:Cristal de corindon (saphir synthétique)Réserve de marche :60 heuresLes bretelles:Alligator gris cousu main avec boucle déployante en or gris 18 caratsPrix:$ à déterminer

Chopard Alpine Eagle Tourbillon Volant Chopard

Il s'agit de la première version tourbillon de l'Alpine Eagle, la montre de sport phare de Chopard, lancée en 2019. C'est l'un des rares tourbillons volants à porter le poinçon Poinçon de Genève, ce qui signifie que chaque centimètre carré est fini selon des critères stricts. Les versions précédentes de l'Alpine Eagle comprenaient un chronographe flyback et un calibre haute fréquence, ce qui signifie que l'Alpine Eagle est plus qu'une montre de sport moyenne, mais aussi un lieu pour les capacités horlogères de Chopard. Le calibre LUC 96.24-L, également utilisé dans la LUC Flying T Twin, est équipé d'une fonction stop-seconde. C'est un mouvement ultra-mince, gardant le boîtier à seulement 8 mm d'épaisseur, ce qui, combiné aux chiffres romains lumineux, au cadran bleu Aletsch texturé et au bracelet intégré, en fait l'une des montres de sport les plus élégantes du marché.

Taille de la valise:41 mm sur 8 mmBoîtier: Acier transparent A223Réserve de marche :65 heuresSangle:Bracelet en acier transparentPrix:Sur demande

Chopard Happy Sport Chrono Chopard

Les diamants heureux dansants signature de Chopard sont à leur meilleur lorsqu'ils sont exposés dans la collection de montres Happy Sport, un pilier de la marque depuis 1996. Celle-ci est en or pur - tout sauf les index et le bracelet en alligator assorti est rendu en or rose, y compris le boîtier, la lunette, le cadran, la couronne et les poussoirs de pompe nouvellement conçus, en hommage à l'engagement de Chopard à n'utiliser que de l'or d'origine éthique, principalement issu de mines artisanales. Malgré les apparences, il s'agit techniquement d'une montre de sport, donc les index et aiguilles dorés sont rehaussés de Super-LumiNova, et la montre est étanche à 50 mètres.

Taille de la valise:40 mm par 13,90 mmBoîtier:Or rose éthique 18 caratsRéserve de marche :54 heuresSangle:AlligatorPrix:28 600 $

Grand Seiko Chronographe 15e anniversaire Édition limitée SBGC249 Grand Seiko

Cette version à cadran bleu de la Spring Drive Chronograph GMT 9R96 est un clin d'œil au début d'une ère devenue beaucoup plus sportive pour les montres Spring Drive avec l'introduction de son premier calibre chronographe. Il a été ajusté pour une cote de précision de +10/-10 secondes par mois et est limité à 700 pièces. L'aiguille centrale GMT enregistre un deuxième fuseau horaire sur une échelle le long du rehaut, et un troisième à l'aide de l'échelle sur la lunette. Il s'agit de l'une des cinq nouvelles montres de sport Spring Drive lancées ce printemps (dont une version à cadran noir et non limitée du chronographe GMT, deux pièces uniquement GMT et une montre de plongée de 200 mètres). Ils font partie de la collection Evolution 9 de Grand Seiko, avec des boîtiers distinctifs et discrets qui sont incurvés pour épouser le poignet.

Taille de la valise:45,3 mm sur 15,08 mmBoîtier:TitaneRéserve de marche :72 heuresLes bretelles:Bracelet en titanePrix:12 400 $

Grand Seiko Masterpiece Collection Spring Drive 8 jours White Lion Grand Seiko

Nous n'associons généralement pas Grand Seiko aux montres de joaillerie en platine, mais cela arrive. En 2020, Grand Seiko a lancé une pièce similaire sertie d'un carat de saphirs et d'un peu plus de deux carats de diamants, également dans la collection Masterpiece. À 43 mm, il était discutable de savoir s'il s'agissait d'une pièce pour hommes ou pour femmes. Le modèle de cette année est encore plus grand, à 44,5 mm, ce qui laisse peu de doute qu'il s'agit au moins d'une option pour les hommes - appelons-le simplement une "taille large" et laissons les gens décider par eux-mêmes. Il est serti de 267 diamants : 11 sur le boîtier, 94 sur le cadran, 60 pierres baguette effilées sur la lunette et une dans la couronne. Vingt-six spinelles noirs représentent les marqueurs d'heure. Le boîtier est en platine, fini avec le poli Zaratsu de la marque Grand Seiko. Le calibre Spring Drive 9R01 possède trois barillets pour une réserve de marche de 8 jours et une précision de +10/-10 secondes par mois. Il est limité à cinq pièces et disponible uniquement dans les boutiques Grand Seiko.

Taille de la valise:44,5 mm sur 14,4 mmBoîtier:PlatineRéserve de marche :8 joursLes bretelles:Bracelet crocoPrix:250 000 $

Hermès Arceau Le Temps Voyageur Hermès

Après deux ans de vie pandémique, l'envie de voyager n'a jamais été aussi forte. Hermès reconnaît notre envie collective de traverser les continents avec deux versions sophistiquées de la montre à heure universelle, l'une en bleu et l'autre en noir. Enchâssés dans le style Arceau signature de l'horloger, dessiné par Henri d'Origny en 1978, les deux modèles arborent sur le cadran une superbe carte fantaisie "Planisphère d'un monde équestre", empruntée à un foulard en soie dessiné par Jérôme Colliard. À l'intérieur, le mouvement mécanique à remontage automatique Hermès H1837 est doté d'un module "temps de parcours" à 122 composants qui alimente l'affichage des heures, des minutes et du double fuseau horaire avec indication de la ville. Bon voyage!

Taille de la valise: 38 mm pour le modèle bleu ; 41 mm pour le modèle noirBoîtier: Acier pour modèle bleu; platine pour modèle noirRéserve de marche :40 heuresLes bretelles:Bracelet veau Swift bleu marine, alligator graphite mat, bracelet veau Barénia noir ou veau Swift gris ardoisePrix:À confirmer

H. Moser & Cie Endeavour Center Seconds Concept Lime Green H. Moser & Cie

Moser est connu pour ses cadrans de fumée emblématiques, dont l'effet ombré confère à ses montres Concept minimalistes une qualité frappante et très admirée. Avec sa dernière nouveauté, l'Endeavour Center Seconds Concept Lime Green, l'horloger-boutique monte d'un cran, voire trois. Au lieu d'un cadran en émail lisse, la montre présente un cadran texturé martelé en or recouvert de trois pigments différents qui sont chauffés 12 fois pour créer le look signature. Sous cet extérieur vert électrique crépu se cache le mouvement automatique HMC 200 de la marque, complété par le célèbre double spiral interne de Moser.

H. Moser & Cie Endeavour Center Seconds Concept Lime Green H. Moser & Cie

Taille de la valise:40 millimètresBoîtier:Acier inoxydableRéserve de marche :72 heuresLes bretelles:Bracelet en cuir de koudou grisPrix:27 600 $Date de dépôt :Avril

Hublot Square Bang Unico Tout Noir Hublot

La forme des choses à venir? Avec la Big Bang Unico de Hublot désormais disponible dans un tout nouveau boîtier carré, la tendance des montres de forme est clairement au rendez-vous. La marque investit gros dans la silhouette avec cinq nouveaux modèles dans la gamme Square Bang Unico. Pour les connaisseurs, cependant, l'offre est l'édition spéciale All Black de 250 pièces qui rend hommage à la montre All Black originale de la marque, qui a scandalisé l'industrie lors de son introduction en 2006, pour lancer une tendance qui se renforce depuis. . Ne manquez pas d'apercevoir la roue à colonnes au cœur du mouvement chronographe Unico, visible à 6 heures.

Taille de la valise:43 millimètresBoîtier:Céramique noire satinée et titaneRéserve de marche :72 heuresLes bretelles:Caoutchouc noirPrix:26 200 $Date de dépôt :Peut

Hublot Big Bang Intégrale Céramique Hublot

Lorsque Hublot a présenté sa montre Big Bang signature sur un bracelet intégré tendance en 2020, il a surpassé tous les autres fabricants en façonnant le modèle entièrement en céramique. Aujourd'hui, Hublot propose quatre éditions limitées colorées en vert, beige, bleu et bleu ciel, représentant les éléments de l'eau, de la terre et du bois, chacune disponible en 250 pièces. Équipées du calibre HUB1280, dont le design épuré privilégie la lisibilité et la fonctionnalité, les modèles se distinguent par leur élégant bracelet en céramique, composé de trois maillons biseautés et chanfreinés aux surfaces polies et satinées.

Taille de la valise:42 millimètresBoîtier:Céramique satinée et polie en vert, bleu, beige ou bleu cielRéserve de marche :72 heuresLes bretelles:Bracelet en céramique satinée et polie avec fermoir à boucle déployante en titanePrix:24 100 $Date de dépôt :Peut

IWC Top Gun "Woodland" et "Lake Tahoe" IWC

Utilisée dans les composants des turbines d'avions et des moteurs hautes performances, la céramique est devenue un matériau de boîtier incontournable dans l'industrie horlogère grâce à sa légèreté et sa durabilité extrême, ainsi qu'à une résistance aux rayures rivalisant uniquement avec les diamants. IWC travaille avec ce matériel depuis les années 80, mais des modèles contemporains, tels que l'édition 2019 Top Gun couleur sable "Mojave Desert", ont ravivé la demande. Maintenant, la société a suivi avec deux nouveaux Top Guns - le "Lake Tahoe" en blanc et le "Woodland" en vert - inspirés par les teintes des uniformes de la marine américaine et les terrains d'entraînement des aviateurs navals.

Mais la céramique n'est pas qu'une apparence de dur à cuire. Il est également utilisé pour son potentiel de conception, permettant aux horlogers d'obtenir des couleurs saisissantes qui seraient normalement exécutées sur le cadran. Le "Woodland" est une présentation presque entièrement monochromatique, étendant le coloris à travers la montre, à l'exception des marqueurs de cadran blanc cassé et d'une couronne et de poussoirs noirs, tandis que le "Lake Tahoe" est équipé d'un cadran noir, pour la lisibilité, et une couronne et des poussoirs en acier inoxydable.

La création des teintes du boîtier est un processus étonnamment technique, qui nécessite une collaboration avec des ingénieurs à travers de multiples tests de pigments, chacun nécessitant le mélange de l'oxyde de zirconium céramique avec des oxydes métalliques pour obtenir la teinte parfaite. Le matériau est ensuite cuit dans un four, bien que chaque itération nécessite également une température et une durée de chauffage spécifiques. Encore plus difficile, IWC s'est efforcé de faire correspondre précisément les couleurs du boîtier avec leurs bracelets - et de considérer le Woodland comme une triple menace, puisque ces deux composants devaient également correspondre au cadran. Le résultat final est une paire de montres, limitées à 1 000 chacune par an, qui font de la ligne Top Gun d'IWC ce que certains pourraient appeler un "environnement riche en cibles".

Taille de la valise:45,5 mm sur 15,7 mmBoîtier:Céramique avec fond en titaneRéserve de marche :46 heuresLes bretelles:Bracelet en caoutchouc vert ou blanc avec boucle déployantePrix:Limité à 1 000 par an, 10 700 $ chacun

IWC Chronographe 41 Top Gun Ceratanium IWC

Comme vous pouvez le voir, la gamme Top Gun est une grande priorité pour IWC cette année, ce qui n'est pas une coïncidence puisque la suite moderne du film, avec Tom Cruise et Val Kilmer reprenant leurs rôles, devrait faire ses débuts en mai de cette année. La Montre d'Aviateur Chronographe 41 Top Gun Ceratanium est le premier chronographe de 41 mm de la collection et se décline dans un beau coloris entièrement noir en accord avec le thème monochrome. Le boîtier, les poussoirs et la couronne sont tous fabriqués à partir de Ceratanium, un matériau noir mat exclusif offrant une résistance élevée aux rayures et une sensation ultra-légère. La couleur a été développée en partenariat avec Pantone et est obtenue en cuisant les composants du boîtier à haute température dans un four.

Plutôt que d'opter pour des indications blanches, IWC a plutôt choisi une approche plus discrète de la couleur pour un look plus élégant. La pièce est équipée du mouvement chronographe manufacture calibre 69385 à remontage automatique, visible à travers le fond du boîtier, qui est équipé des fonctions chronographe, affichage de la date et du jour et petite seconde de piratage.

Jusqu'à présent, l'approche monochrome d'IWC est un succès élégant qui se sent à la fois moderne et classique.

Taille de la valise:41 millimètresBoîtier:CerataniumRéserve de marche :46 heuresLes bretelles:Bracelet textile noirPrix:12 600 $

Jaeger-LeCoultre Master Hybris Artistica Calibre 945 Jaeger-LeCoultre

Un grand mouvement mérite un grand habillage, et le calibre 945, étant une grande complication avec répétition minutes, tourbillon orbital, temps sidéral et calendrier zodiacal, a jusqu'à présent été convenablement habillé. Le mouvement a été utilisé pour la dernière fois dans la Master Grande Tradition Grande Complication de 2020, décorée d'une carte du ciel entourée d'un dôme en treillis élaboré en or 18 carats qui fait écho à la forme des constellations. La lunette de la version en or blanc était sertie de diamants baguette. Cette année, le dôme en treillis revient sur l'Hybris Artistica Atomium en or blanc 18 carats, avec des planètes et des constellations représentées à l'aide de grisaille, une technique d'émaillage rendue dans de subtiles nuances de gris à l'aide d'émail blanc sur noir ou bleu. Une version en or rose 18 carats, la Galaxia, a une grisaille plus étendue au lieu d'une grille en treillis. Chacun est limité à cinq pièces.

Taille de la valise:45 mm par 16,05 mmBoîtier: Or blanc 18 carats (Atomium) ; Or rose 18 carats (Galaxia)Réserve de marche :40 heuresLes bretelles:AlligatorPrix: Cinq pièces en or blanc 18 carats, 535 000 $ ; cinq pièces en or rose 18 carats, 515 000 $

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Calibre 948 Jaeger-LeCoultre

La nouvelle horloge universelle de Jaeger-LeCoultre est une version raréfiée de la complication classique de l'heure universelle. Prenez le cadran complexe, pour commencer. Il présente une carte du monde vue du pôle Nord avec des continents délimités en or blanc et décorés d'émail champlevé, des détails de paysage mis en valeur par une peinture miniature et des océans représentés sur un lit de cadran en laque bleue translucide appliquée sur un motif guilloché ondulé destiné à évoquent le mouvement de la mer. Le fait que toutes ces caractéristiques flottent le long d'un squelette bombé de lignes de latitude et de longitude tout en laissant la place à un tourbillon volant dans une ouverture circulaire à 6 heures témoigne de la double maîtrise de l'horloger en matière d'art et de mécanique.

Taille de la valise:43 millimètresBoîtier:or blancRéserve de marche :48 heuresLes bretelles:Cuir d'alligator à boucle déployantePrix:227 000 $

Jaeger-LeCoultre Polaris Quantième Perpétuel Jaeger-LeCoultre

Depuis le lancement de la collection Polaris, une version moderne de son célèbre modèle de plongée Memovox Polaris de 1968, Jaeger-LeCoultre a régulièrement élargi la gamme pour couvrir une large gamme de styles sportifs et élégants. Mais un calendrier perpétuel manquait toujours à la collection - jusqu'à présent. Le calibre 868AA est une version mise à jour du mouvement à calendrier perpétuel que l'horloger a introduit en 2013, avec désormais un affichage rétrograde des phases de lune de l'hémisphère sud - un clin d'œil au thème 2022 de la marque, "Stellar Odyssey". Avec son cadran laqué bleu dégradé profond et son mélange de surfaces brossées et polies, la Polaris est aussi belle que compliquée.

Taille de la valise:42 millimètresBoîtier:Acier ou or roseRéserve de marche :70 heuresLes bretelles: Pour le modèle acier, un bracelet acier et un bracelet caoutchouc interchangeables ; pour le modèle or rose, bracelets interchangeables en caoutchouc et cuir d'alligatorPrix: 29 600 $ pour l'acier ; 44 300 $ pour l'or roseDate de dépôt :15 mai (via le commerce électronique)

Jaeger-LeCoultre Atmos Tellure Jaeger-LeCoultre

Le thème 2022 de Jaeger-LeCoultre, "Stellar Odyssey", trouve son expression la plus majestueuse dans la dernière édition de l'Atmos, la célèbre pendule Art Déco de l'horloger. Grâce à l'ajout d'un tellurion, mécanisme reproduisant avec précision la rotation diurne de la terre, ainsi que les orbites de la lune autour de la terre et l'orbite annuelle de la terre autour du soleil, le nouveau calibre maison 590 semble, à première vue, carte plus cosmique que dispositif de chronométrage. Mais étudiez chacun des angles gracieux de l'horloge à travers l'élégant affichage en verre cylindrique, et ce que vous verrez représente bien plus qu'un décompte de complications. Cette édition de l'Atmos est une œuvre d'art horloger complexe et profondément ésotérique.

Taille de la valise:215 mm de diamètre x 253 mm de hauteurArmoire:Verre de cristal cylindrique peint à la main avec les constellationsPrix:570 000 $

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Dazzling Star Jaeger-LeCoultre

Jaeger-LeCoultre a créé un nouveau mouvement pour cette montre pour femme, une complication qui simule une étoile filante. Le cadran intérieur est composé de trois couches - un sandwich à trois étages. Il y a un disque supérieur en aventurine, un autre disque en aventurine en dessous avec une découpe d'étoile filante, et en dessous se trouve une couche de métal doré qui met en évidence la découpe d'étoile lorsqu'elle tourne. Le disque du milieu, avec la découpe de l'étoile filante, est activé par le mouvement du poignet, comme un rotor, et l'étoile apparaît à des moments aléatoires - généralement quatre à six fois par heure, ou à la demande en utilisant la couronne. L'anneau chiffre est bordé d'un seul rang de diamants à l'intérieur et de deux rangs sur la lunette pour un total de 3,48 carats. Une version bracelet entièrement sertie contient un éblouissant 8,26 carats.

Taille de la valise: 36 millimètresBoîtier:Or rose 18 caratsRéserve de marche :70 heuresLes bretelles:Bracelet en alligator ou or 18 carats entièrement serti de diamantsPrix:75 500 $ ou 182 000 $ pour la version complète

Panerai Luminor Goldtech Quantième Perpétuel Panerai

Les calendriers perpétuels sont des complications notoirement difficiles, non seulement à fabriquer, mais aussi à régler si vous êtes le client final. Panerai vous facilite la tâche avec sa nouvelle Luminor Goldtech Calendario Perpetuo qui ne nécessite ni correcteur ni outil. Les réglages du jour, de la date, du mois et de l'année se font grâce à la couronne rotative bidirectionnelle. (Un calendrier perpétuel typique à plusieurs poussoirs, et dans certains cas des outils, pour réinitialiser chacune des fonctions à la suite de la complication en utilisant des ensembles séparés de roues, engrenages, leviers et disques pour réinitialiser les diverses indications si la montre s'arrête.) La date , ainsi que le jour (ici en français avec "Lun" pour "Lundi" ou "Monday" en anglais) sont lus à 3h, tandis que l'année, le mois, l'année bissextile et la réserve de marche sont indiqués sur la arrière de la montre, visible à travers le fond en verre saphir. Une fonction jour/nuit avec petite seconde est située à 9h côté cadran. La fonction GMT pour le second fuseau horaire, quant à elle, s'opère depuis le centre avec les aiguilles des heures et des minutes.

Le garde-temps de 44 mm est livré en Goldtech, l'alliage exclusif de Panerai qui est une combinaison d'or et de platine, qui entoure un cadran en verre saphir fumé permettant un soupçon de visibilité des disques de jour et de date en dessous. Mais le véritable joyau caché derrière ce garde-temps est l'expérience qui s'y rattache. Chacun des 33 clients qui achètent la montre sera invité à un voyage à Florence et en Toscane (dont le prix est incorporé dans le prix de la Luminor Goldtech Calendario Perpetuo) pour participer à des activités culturelles et à des visites historiques. Pour les clients Panerai qui ne se sentaient pas tout à fait taillés pour les montres d'expérience précédentes de la marque, qui étaient accompagnées d'aventures à indice d'octane élevé comme une expérience d'entraînement hardcore avec la Royal Italian Navy ou l'escalade dans les Grand Tetons avec Jimmy Chin, il semble que ce voyage répondra aux goûts qui s'orientent davantage vers le luxe décontracté.

Taille de la valise:44 millimètresBoîtier:GoldtechRéserve de marche :72 heuresLes bretelles:Cuir d'alligator noir avec fermoir trapézoïdal brossé GoldtechPrix:Limité à 33, 83 700 $

Panerai Submersible QuarantoQuattro e-Steel Panerai

L'année dernière, Panerai a introduit e-Steel, un alliage composé de ferraille d'acier recyclé provenant de diverses industries, dans sa collection Luminor Marina. Cette année, le métal écologique est introduit pour la première fois dans la gamme Submersible. Cela signifie que 72 grammes ou 52 % du poids total de chaque Subermsible e-Steel sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Et, selon Panerai, il n'en est pas moins robuste - l'e-Steel aurait les mêmes propriétés, le même comportement chimique, la même structure physique et la même résistance à la corrosion que l'acier neuf.

Mais ce qui est plus, c'est que ces nouveaux Submersibles marquent également la première fois que Panerai a jamais créé une finition brillante sur ses lunettes rotatives et c'est une différence marquée. La lunette en céramique polie contraste joliment avec les cadrans dégradés de gris, vert et bleu, offrant une nouvelle profondeur au plongeur hautement reconnaissable de l'entreprise.

Étanches à 300 mètres (984 pieds) et alimentées par le calibre automatique P.900, ces montres offrent non seulement un nouveau look, mais une toute nouvelle façon de faire de l'horlogerie. Panerai a forgé la conversation attendue depuis longtemps sur la durabilité et les meilleures pratiques environnementales dans l'industrie horlogère et celles-ci ne sont qu'une preuve supplémentaire qu'elle prévoit de mener la conversation sur le long terme. Sur cette note, la société a annoncé que 30% de ses collections seront produites à partir de matériaux recyclés.

Taille de la valise:44 millimètresBoîtier:e-Steel, composé de matériaux recyclésRéserve de marche :72 heuresLes bretelles:PET recyclé ou caoutchouc recyclé (les deux sont interchangeables à l'aide d'un outil) avec une boucle en acier brosséPrix:11 300 $

Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante Parmigiani Fleurier

Ne vous laissez pas tromper par sa façade simple : sous le cadran minimaliste Milano Blue de la nouvelle Tonda PF GMT Rattrapante de Parmgiani Fleurier se cache un mouvement automatique incroyablement complexe, une première mondiale, qui permet le suivi simultané de deux fuseaux horaires différents, c'est-à-dire un GMT, associé à une fonction chronographe à rattrapante, également appelée rattrapante.

L'une des complications horlogères les plus difficiles à construire (et donc les plus rares), un modèle rattrapante est généralement équipé d'une aiguille des secondes supplémentaire qui se trouve au sommet de la première, ainsi que d'un poussoir supplémentaire, créant essentiellement deux chronographes à partir d'un et permettant le chronométrage simultané d'événements distincts. Dans le cas de la Tonda PF GMT Rattrapante, cependant, Parmigiani a réutilisé la rattrapante comme accessoire flyback pour le GMT. Ses deux aiguilles des heures squelettées en forme de delta, la supérieure en or 18 carats rhodié, la inférieure en or rose 18 carats, restent superposées jusqu'à ce qu'une pression sur le poussoir en or rose à 8 heures envoie l'aiguille supérieure, indiquant l'heure locale, une heure en avant tout en révélant l'aiguille "home time" en or rose, ci-dessous. Une autre pression sur le bouton réinitialise les aiguilles.

"Ce qui le rend spécial, c'est que jamais auparavant la fonction rattrapante n'avait été utilisée en dehors des chronographes", déclare Guido Terreni, directeur général de Parmigiani.

En combinant rattrapante avec GMT, l'horloger a en fait adopté la traduction littérale de l'ancien. "En français, rattraper signifie 'rattraper', réunir", dit Terreni. "Pendant la pandémie, le GMT a réinventé son rôle - il n'était plus lié au voyage, mais à être connecté à quelqu'un vivant dans un fuseau horaire différent. Maintenant que nous sortons de la pandémie, nous voulons tous voyager, découvrir des lieux et de la culture et être à nouveau réunis."

Le modèle en acier inoxydable de 40 mm appartient à la collection Tonda PF de garde-temps épurés sur bracelets intégrés en acier que la marque a lancé en septembre. En plus d'une lunette moletée façonnée en platine, la montre présente un cadran orné d'un guilloché Grain d'Orge et d'index en or 18 carats rhodiés appliqués à la main.

Taille de la valise:40 millimètresBoîtier:Acier inoxydableRéserve de marche :48 heuresLes bretelles:Bracelet en acier inoxydablePrix:26 000 CHF (environ 28 000 $)

Piaget One-of-a-Kind Altiplano Ultimate Concept Piaget

L'AUC de Piaget a détenu le record de la montre la plus fine du monde (2 mm) à partir de 2017 jusqu'au mois dernier, lorsque l'Octo Finissimo Ultra de 1,8 mm de Bulgari a remporté le titre. Mais Piaget était, après tout, le premier, et il célèbre cet accomplissement avec cette pièce unique. Deux cercles agrandis parmi les points sur l'anneau des minutes marquent l'heure (7:47) à laquelle l'AUC a pris vie pour la première fois. Sa date de lancement originale, le 7 février 2017, est inscrite dans un petit guichet à 2h30, et le siège social de Piaget, "La Côte-aux-Fées", en Suisse, est gravé sur la roue à rochet du mouvement, ainsi que son GPS. coordonnées. La platine du cadran est ornée d'étoiles éclairées par du Super-LumiNova, disposées pour reproduire le ciel au-dessus de La Côte-aux-Fées à la date de naissance de l'AUC.

Taille de la valise:41 mm sur 2 mmBoîtier:Alliage à base de cobaltRéserve de marche :40 heuresSangle:AlligatorPrix:Unique en son genre, sur demande

Roger Dubuis Excalibur Monobalancier Roger Dubuis

Le dernier-né de la gamme Excalibur de Roger Dubuis, connue pour ses mouvements squelettisés arborant le motif étoile de la marque dans différentes positions, s'accompagne d'un nouveau calibre, le RD 720SQ. L'étoile a été remodelée pour planer au-dessus du barillet du mouvement, tandis que ses composants ont été finis dans un mélange de sablage, d'applications satinées et d'angles polis. Le micro-rotor en or rose 18 carats et tungstène a été optimisé pour minimiser les vibrations et est gravé du monogramme de la société.

D'autres améliorations incluent un doublement de l'inertie du balancier pour une stabilité et une résistance aux chocs améliorées, tandis que la roue d'échappement et les palettes sont désormais construites en silicium recouvert de diamant pour une meilleure optimisation de l'énergie et de l'efficacité avec une précision accrue à 4 Hz.

Mis à part le nouveau mouvement, il n'y a rien de très nouveau dans ce design déjà sauvage, mais cette version est logée dans l'EON Gold exclusif de Roger Dubuis, ce qui mérite d'être noté car il est dit être un alliage d'or rose qui a un maquillage spécial réduisant la tendance à ternir avec le temps.

Taille de la valise:42 millimètresBoîtier:EON Gold ou EON Gold avec diamantsRéserve de marche :72 heuresLes bretelles: Cuir de veau noir gaufré avec système d'attache rapide. Également disponible sur un bracelet en cuir de veau violet avec 60 diamants blancs sur la lunette du boîtier.Prix:Limité à 178 exemplaires chacun, 75 000 $ en or EON et 81 500 $ en or EON avec diamants

Tag Heuer Carrera Plasma Tag Heuer

Tag Heuer l'amène au sommet. La marque de montres de sport est entrée dans les hautes sphères de l'horlogerie avec une montre de sport à six chiffres ornée jusqu'à la garde de diamants de laboratoire. Au prix de 350 000 CHF (377 767 $ au taux de change actuel), la Tag Heuer Carrera Plasma est la pièce la plus chère jamais créée par la société.

"La vision que nous avons n'est pas de prendre un design établi avec des diamants naturels et de remplacer ces diamants par des diamants synthétiques, mais de profiter de cette technologie et du processus de production pour créer de nouvelles formes, de nouveaux designs", a déclaré le PDG, Frédéric Arnault. Rapport Robb. "Ce serait presque impossible à faire avec des diamants naturels. Mais c'est possible grâce à la technique de production des diamants de laboratoire."

Il a un effet spectaculaire avec les diamants se penchant sur le bord du boîtier en aluminium anodisé sablé - un matériau selon Arnault était plus propice au sertissage innovant des blocs de diamants.

Cependant, l'utilisation de diamants de laboratoire n'était pas seulement réservée au boîtier. Le matériau touche presque toutes les surfaces de la montre. Le cadran est fait d'un seul bloc - une somme de cristaux grossis en un seul - tandis que les compteurs du chronographe sont faits d'une plaque de diamant polycristallin noir. La couronne est en diamant massif contrasté par des poussoirs DLC noirs de chaque côté. Même le mouvement H 02 Tourbillon Nanograph est enraciné dans la pierre. "Le spiral est un nanotube de carbone. Donc, il y a une histoire autour du carbone parce que l'élément de base des diamants est, bien sûr, le carbone."

Tag Heuer Carrera Plasma Fond Tag Heuer

Pour créer la pièce, TAG Heuer s'est associé à un réseau de fabricants de diamants de laboratoire, dont Lusix, Capsoul et Diamaze.

"C'est la première pièce que nous lançons avec une technologie aussi exceptionnelle et c'est le début d'une nouvelle histoire pour TAG Heuer", a déclaré Arnault. Lorsqu'on lui a demandé si cela signifiait que l'entreprise produirait systématiquement des pièces dans une catégorie de prix plus élevée, Arnault a répondu: "C'est possible, oui."

Cela ne signifie pas que TAG Heuer abandonnera ses montres de sport à prix abordable, mais cela signifie que la société a plongé ses orteils dans une nouvelle catégorie, plaçant la barre haute non seulement pour elle-même, mais aussi pour défier le reste de l'industrie de commencer à penser. sur ce qui est esthétiquement possible avec les diamants de laboratoire.

Boîtier:Aluminium anodisé sabléTaille de la valise:44 millimètresRéserve de marche :65 heuresLes bretelles:Cuir de veau noir doublé noir avec fermoir ardillon sablé noir en titane grade 2 avec traitement ADLCPrix: 350 000 CHF (377 767 $ au taux de change actuel) ; unique en son genre

TAG Heuer Carrera x Porsche édition limitée Tag Heuer

L'année dernière, TAG Heuer a annoncé son partenariat avec Porsche pour apporter des montres inspirées de l'histoire commune des deux sociétés dans la course automobile. Un bracelet en acier Tag Heuer Carrera x Porsche chronographe a fait ses débuts pour annoncer la nouvelle de la collaboration. Cette fois-ci, un modèle TAG Heuer Carrera x Porsche Limited Edition entièrement noir en DLC poursuit l'effort commun.

"C'est dans la lignée de la première édition Porsche que nous avons lancée mais dans un esprit plus sportif, avec un cadran noir mat et l'asphalte qui est dans les compteurs", a déclaré Frédéric Arnault à Robb Report. "Auparavant, c'était sur le cadran complet, mais maintenant nous ne le verrons que dans les compteurs." Cette montre arbore également la couleur jaune signature de Porsche dans sa marque sur la lunette, ainsi que des notes de teinte sur les compteurs, l'aiguille du chronographe, la couronne, le bracelet, les roues du mouvement et son rotor oscillant, visible à travers le fond du boîtier et inspiré d'un Volant Porsche. La couleur Pantone est souvent vue sur les véhicules de course les plus sportifs de l'entreprise.

Comme son prédécesseur, cette édition limitée est également propulsée par le Heuer 02, qui dispose de 80 heures de réserve de marche et se compose de 168 pièces, dont une roue à colonnes et un embrayage vertical. Du point de vue du design, cependant, cette pièce fait une déclaration plus forte et si vous êtes le propriétaire d'une Porsche Carrera GT élégante, considérée comme la voiture de sport du 21e siècle la plus à collectionner de la marque, alors c'est un incontournable absolu.

Taille de la valise:44 millimètresBoîtier:Contenu téléchargeable noirRéserve de marche :80 heuresLes bretelles:Bracelet en cuir de veau noir texturé textile avec surpiqûres jaunes et doublure jaune racing avec boucle déployante en acier DLC noir avec double poussoirs de sécuritéPrix:7 050 $Date de dépôt :Avril

TAG Heuer Monaco Gulf édition spéciale Tag Heuer

"Avant, nous avions une Monaco Heuer catégorie 11 Gulf Edition et maintenant nous rationalisons cette référence avec le mouvement Heuer 02", explique Arnault à propos de la nouvelle TAG Heuer Monaco Gulf Special Edition. "Elle porte le logo TAG Heuer et son design est encore plus élégant et raffiné, où l'on peut voir les lignes derrière le cercle du cadran et aussi dans les compteurs. C'est une montre très appréciée des collectionneurs." C'est la première fois que le mouvement maison Heuer 02, avec une roue à colonnes et un embrayage vertical, est intégré à ce garde-temps. C'est également la première fois que la Monaco Gulf Edition arbore la marque « TAG Heuer » plutôt que « Heuer ».

Mais les mises à jour de la mise en page vont au-delà du nom de la marque. Les rayures turquoise et orange, signatures des voitures de course de la marque Gulf, ont été affinées et ne courent plus sur toute la longueur du cadran. Les couleurs sont également désormais présentes sur le sous-compteur des minutes entre 2 heures et 4 heures et les aiguilles des deux sous-compteurs sont désormais orange contre noir. Et le cadran bleu marine se décline désormais dans une opaline brossée soleil plus brillante. Le logo Gulf, quant à lui, a été exécuté en tout blanc contre orange et bleu marine. Les index des heures s'épanouissent désormais à partir du centre dans une représentation plus traditionnelle, alors qu'ils étaient auparavant positionnés horizontalement dans le prolongement de la minuterie. L'indice de 12 heures a été remplacé par un "60" surmonté de deux points (hommage au numéro des voitures de course Porsche Gulf), les aiguilles sont désormais en acier avec revêtement Super-Luminova blanc et les lignes orange qui s'étendaient des points au-dessus des marqueurs d'heure ont été supprimés. Enfin, un autre compteur de secondes a été ajouté sous le logo Gulf.

Oh attendez, mais il y a plus au-delà du cadran. Le nouveau mouvement Heuer 02, visible à travers le fond du boîtier, a une touche orange sur une roue et un rotor noir avec une gravure indiquant le nouveau calibre. Les trous de perforation des sangles bleu marine sont désormais disponibles en différentes tailles, ce qui est un clin d'œil aux premiers modèles Monaco des années 70.

Si vous avez besoin de demander s'il s'agit d'un objet de collection, vous ne devriez probablement pas en posséder un. Mais pour ceux qui ont déjà des versions plus anciennes du Monaco Gulf, ils ont probablement juste augmenté en valeur.

Taille de la valise:39 millimètresBoîtier:AcierRéserve de marche :80 heuresLes bretelles:Bracelet en cuir de veau bleu avec doublure orange et boucle déployante en acier poli avec poussoirs à double sécuritéPrix:À confirmerDate de dépôt :Peut

Ulysse Nardin Freak S Ulysse Nardin

Ulysse Nardin redevient fou ! Lorsqu'il a été introduit pour la première fois en 2001, le Freak était, comme son nom l'indique, une nouvelle approche du temps extrêmement étrange et cool, contrairement à tout ce qui avait été vu auparavant. Conçu par la vétéran de l'industrie Carole Forestier-Kasapi (qui a développé des mouvements en interne pour tout le monde, de Piaget et Van Cleef & Arpels à Cartier et, plus récemment, Tag Heuer) et exécuté par Ludwig Oechslin, il indique l'heure via un mouvement carrousel qui indique les heures et les minutes, plutôt que des aiguilles traditionnelles et un mouvement qui se trouve sous le cadran. La "flèche" blanche recouverte de Super-LumiNova indique l'heure tandis que le "nez" indique les minutes (sur l'image ci-dessus, l'heure indique 10h20). L'heure est réglée en tournant la lunette dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Dans le Freak S, Ulysse Nardin arrive à la table avec quelques mises à jour majeures. Le biggie est le premier double oscillateur de la marque avec un différentiel à remontage automatique, via un système "Grinder", deux fois plus efficace qu'un système de remontage automatique traditionnel. Les deux oscillateurs en silicium XXL bleuis (la Freak a été la première montre à utiliser du silicium dans un mouvement et les deux oscillateurs utilisent le matériau, qui a été recouvert de diamant synthétique pour améliorer les performances et réduire l'usure), tous deux inclinés à 20 degrés, sont visible ci-dessus : l'une entre 10h et 11h et l'autre positionnée entre 5h et 6h. Ils sont équipés de masselottes et sont reliés par un différentiel qui tire la moyenne de leurs deux marches, battant à une fréquence de 2,4 Hz, afin de répartir équitablement l'énergie du barillet et d'améliorer la régulation de la marche du mouvement. En règle générale, ce type de différentiel est utilisé dans la transition d'une automobile, permettant aux roues de tourner à des vitesses différentes.

Le nouveau moteur du Freak est désormais logé dans un design de boîtier mis à jour inspiré de l'original de 2001 mais équipé d'un mélange de céramique noire, de titane avec DLC noir et d'or rose 5N. Le calibre UN-251 est placé, de manière appropriée, sur un fond d'aventurine - une surface étoilée et scintillante qui met en valeur l'esthétique de l'ère spatiale du Freak, qui semble toujours aussi futuriste aujourd'hui qu'elle l'était lors de ses débuts il y a plus de deux décennies.

Taille de la valise:45 millimètresBoîtier:Céramique noire, titane avec DLC noir et or rose 5NRéserve de marche :72 heuresLes bretelles:Bracelet alligator noir & veau doré ou bracelet alligator noirPrix:Limité à 75 avec seulement 40 produits en 2022, 137 200 $

Ulysse Nardin Freak X Aventurine Ulysse Nardin

Ici, vous avez une version plus standard du Freak avec une seule roue oscillante, qui, comme son nom l'indique, vient également sur un fond d'aventurine. Le Freak X a fait ses débuts en 2019 offrant un prix, relativement parlant, plus accessible pour les collectionneurs qui voulaient la créativité horlogère du concept sans le coût à six chiffres. Les versions précédentes coûtaient 21 000 $, mais avec le boîtier en or rose et en titane et la toile de fond en pierre, le prix a été augmenté de 17 000 $, ce qui est certainement un bond mais qui est encore loin du coût du nouveau Freak S.

La construction simplifiée du mouvement UN-230 est un mélange des calibres UN-118 et UN-150 avec un carrousel faisant office d'aiguille des heures attachée à une roue au centre du cadran. L'heure est indiquée par l'aiguille à quatre côtés Super-Luminova plus courte, tandis que les minutes sont indiquées par le deuxième pointeur allongé recouvert de Super-Luminova qui tourne autour du cadran avec le mouvement (photo, l'heure indique 10h20). Le Freak X Aventurine offre l'attrait interstellaire du Freak S mais avec une mécanique épurée pour les clients qui veulent goûter à cette invention exceptionnelle sans débourser un investissement astronomique.

Taille de la valise:43 millimètresBoîtier:Titane PVD bleu et or rose 5NRéserve de marche :72 heuresLes bretelles:Bracelet en alligator bleu avec coutures "points de mariée" gris clairPrix:38 000 $

Vacheron Constantin Historiques 222

Tout le monde et leur mère connaissent l'AP Royal Oak et la Patek Philippe Nautilus, les ancêtres de la catégorie "montre de sport de luxe" de l'esprit de Gérald Genta. Mais tout le monde ne connaît pas la Vacheron Constantin 222, et c'est dommage. Sorti en 1977, l'année où Vacheron a célébré son 222e anniversaire, le 222 a été conçu par Jorg Hysek, alors âgé de 24 ans. Disponible en acier, en or ou dans une combinaison bicolore, elle comportait un bracelet intégré et une production originale de moins de 1 000 pièces, ce qui la rendait très prisée sur le marché secondaire et le circuit des enchères.

Cette année, Vacheron a ramené la 222 sous la forme de la nouvelle Historiques 222, qui ne sera disponible que dans ses boutiques. Comme l'original, il arbore l'emblématique bracelet à maillons hexagonaux mais est désormais animé par un mouvement maison, le 2455/2 de 3,6 mm d'épaisseur. (Le 222 d'origine utilisait le calibre 1121, basé sur le calibre Jaeger-LeCoultre 920 qui était utilisé à la fois dans la Royal Oak et la Nautilus.) Logé dans un boîtier en or jaune 18 carats de 37 mm avec un emblème de la croix de Malte à 5 heures , il présente un cadran doré avec des index appliqués en or, un combiné bâton assorti et une roue de date à 3 heures. Et dans une mise à jour très 2022, la montre est dotée d'un fond en saphir, pour mieux admirer le beau mouvement qui bat à l'intérieur.

Taille de la valise:37 mm x 7,95 mmBoîtier:Or jaune 18 caratsRéserve de marche :40 heuresLes bretelles:Bracelet intégré en or jaune 18 caratsPrix:$ à déterminer

Vacheron Constantin Traditionelle Quantième Perpétuel Chronographe Vacheron Constantin

Le cadran saumon, autrefois considéré comme avant-gardiste, rare et exotique, est, eh bien, toujours toutes ces choses, et il connaît un renouveau majeur. La combinaison saumon/platine est apparue comme une chose dans les années 1940 et, vintage ou nouvelle, reste très collectionnable et ultra rare. La Vacheron Constantin Traditionelle Quantième Perpétuel Chrono est une nouvelle référence dans le genre. Il contient le calibre 1142 QP poinçonné de Genève, avec une disposition de cadran classique similaire à la très convoitée Patek Philippe 5270P, avec des fenêtres jour/mois sous les 12 heures, petite seconde à 9 heures, totalisateur des minutes à 3 heures et phase de lune/date à 6 heures. Le modèle est une édition limitée mais non numérotée, disponible uniquement dans les boutiques Vacheron Constantin.

Taille de la valise:43 mm par 12,94 mmBoîtier:PlatineRéserve de marche :48 heuresSangle:Alligator bleuPrix:Sur demande

Vacheron Constantin Overseas Squelette Vacheron Constantin

Il s'agit du premier tourbillon squelette de la collection Overseas et sert en quelque sorte de vitrine pour le niveau de finition que cette marque applique régulièrement à chacun de ses mouvements. La version squelette du calibre 2160 SQ comprend des flancs dessinés à la main, des biseaux anglés et polis à la main, une platine finement rainurée et des ponts traités avec une teinte de surface NAC (N-acétylcystéine) en gris anthracite. Il existe deux versions, une en or rose 18 carats et un modèle en titane qui représente la première montre entièrement en titane de Vacheron, y compris le boîtier, la lunette et le bracelet. Le processus de squelettisation a éliminé 20 % du poids du mouvement et, associé à un rotor périphérique, il en résulte un tourbillon fin et élégant de 10,39 mm.

Taille de la valise:42,5 mm par 10,39 mmBoîtier:Titane ou or rose 18 caratsRéserve de marche :72 heuresSangle:Bracelet en titane ou or et avec deux bracelets supplémentaires en cuir de veau et caoutchoucPrix:Sur demande

Vacheron Constantin Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin Vacheron Constantin

Vacheron Constantin présente son tout premier calendrier perpétuel féminin, ce qui est surprenant compte tenu des 265 ans d'histoire de la marque en tant que fabricant de hautes complications. La montre utilise le même mouvement qui entraîne les tourbillons masculins dans les collections Overseas et Patrimony, le 1120 QP, un calibre ultra-mince qui permet une montre de taille féminine. La Traditionelle PC est un 36,5 mm par 8,43 mm très portable. Les cadrans sont féminins mais minimalistes - un équilibre qui a été insaisissable en matière de design de montres pour femmes - avec de la nacre bleu pâle ou beige rosé avec des sous-cadrans ton sur ton et des marquages ​​subtils. Les boîtiers sont en or blanc ou rose 18 carats. Les bracelets, légèrement irisés, sont interchangeables, un autre must-have dans le monde actuel des montres féminines.

Taille de la valise:36,5 mm par 8,43 mmBoîtier:or rose 18 carats ou or blanc 18 caratsRéserve de marche :40 heuresLes bretelles:Alligator au fini satiné iriséPrix: 87 500 $ en or rose et blanc

Van Cleef & Arpels Lady Arpels Heures Florales Van Cleef & Arpels

Pensant toujours à de nouvelles façons romantiques de lire l'heure, les dernières créations de haute horlogerie de Van Cleef & Arpels se sont tournées vers la nature pour façonner deux de ses garde-temps les plus compliqués à ce jour. Les heures sont lues par des fleurs qui s'épanouissent dans un ordre apparemment aléatoire pour un théâtre de jardin au poignet, tandis que les minutes sont lues via une fenêtre latérale sur le bord du boîtier. En savoir plus sur l'ensemble du processus étape par étape ici.

Boîtier:Or jaune 18 carats ou or blanc 18 carats avec diamantsTaille de la valise:38 millimètresLes bretelles:Alligator brillant marine ou rosePrix:À la demande

Planétarium Van Cleef & Arpels Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels a créé une série d'horloges automates exceptionnelles pour mettre en lumière son thème permanent de "poésie du temps". Vous vous souvenez peut-être des exceptionnelles montres-bracelets Planétarium de la maison parisienne, dont la première a fait ses débuts en 2018 (un Robb Report Best of the Best Winner) et décrivait la trajectoire des planètes dans le système solaire - cette horloge de table recrée le thème dans un bel objet pour la maison. Il anime le soleil et ses planètes en orbite, visibles depuis la Terre - Mars, Jupiter et Saturne - ainsi que son satellite, la lune, pendant qu'ils se déplacent en temps réel. Mercure (pierre de lune entourée d'or blanc, de saphirs et de diamants) effectue une orbite en 88 jours, Vénus (agate avec or rose et saphirs violets et jaunes) en 224 jours, la Terre (chrysocolle avec or blanc, émeraudes et tourmalines de type Paraíba) en 365 jours, Mars (cornaline, or rose, saphirs roses et diamants) en 687 jours, Jupiter (calcédoine et un liseré en or jaune, grenats spessartites et diamants) en 11,86 ans, Saturne (jaspe aux anneaux mêlant l'or blanc aux saphirs et diamants ) en 29,5 ans et la lune (opale entourée d'or blanc, d'or jaune et de diamants) qui fait le tour de la Terre en 29,5 jours.

Sous le boîtier en verre, issu de l'atelier Fluid de Belle-Île, en France, une étoile filante en or, diamants et rubis indique l'heure sur un cadran 24 heures. Sur la base se trouvent des indications pour les heures et les minutes, le jour/nuit, la réserve de marche et un calendrier perpétuel. Le Planétarium peut être activé à la demande pour faire danser les orbes à volonté, une complication développée par Van Cleef & Arpels avec CompliTime. Lorsque l'animation se déclenche, le soleil, qui possède un noyau de diamants serti sur plus de 500 tiges d'or, vibre par un tremblement dans les mécanismes, donnant vie à ses diamants étincelants, saphirs jaunes et grenats spessartites.

Taille de la valise:50 cm de haut sur 66,5 cm de largeMatériel de base:Or jaune, or blanc, diamants, verre d'aventurine bleue, ébène, houx blanc, verre, peinture miniature, aluminium, laiton, PVD noir et bleu, cuir de chèvrePrix:À la demande

Van Cleef & Arpels Fontaine aux Oiseaux Van Cleef & Arpels

Un autre bel exemple de l'art des automates de Van Cleef & Arpels est la Fontaine aux Oiseaux. Ici, l'heure est affichée via une fonction rétrograde à la base de la fontaine sur une échelle de 12 heures avec un indicateur de plume coulissante. La pièce peut être activée jusqu'à cinq fois de suite et lorsqu'elle est mise en mouvement, l'eau, composée de calcédoine, de cristal de roche et d'aluminium, commence à bouger pour un effet d'entraînement. Un nénuphar d'or jaune et de laque commence à fleurir et une libellule - construite en or blanc, saphirs, diamants, nacre incrustée d'or blanc, émail plique-à-jour et mécanisme en acier se lève et bat des ailes tout en tournant légèrement.

Deux oiseaux exquis servent de pièce maîtresse. Perchés au bord du bassin, les compagnons chantent une chanson (via un soufflet et une boîte à cliquetis) en relevant la tête et en ouvrant les ailes, en se rapprochant les jambes levées, dans une parade nuptiale. Le mâle est construit en or jaune, or blanc, saphirs, émeraudes, grenats tsavorites, diamants et lapis-lazuli, tandis que la femelle est ornée d'or jaune, d'or blanc, de saphirs, de grenats mandarins, d'améthystes, de diamants et de turquoise.

Fontaine aux oiseaux a nécessité 4 300 heures de construction au sein de l'atelier Van Cleef & Arpels et 25 200 heures au total, du concept à la création, y compris le travail de conception effectué en collaboration avec des ateliers spécialisés, Meilleur Ouvrier de France et Entreprise du Patrimoine Vivant, et le fabricant d'automates suisse François Junod . Elle a aussi nécessité le travail de lapidaires, bijoutiers, sertisseurs, émailleurs et ébénistes.

Des pièces comme celles-ci étaient autrefois fabriquées pour les rois et les reines d'Europe. Beaucoup d'entre eux se trouvent maintenant dans les musées et peu sont encore fabriqués aujourd'hui, il est donc merveilleux de voir Van Cleef & Arpels continuer à poursuivre ce métier ancien et extraordinaire jusque dans le 21ème siècle.

Taille de la valise:44,15 cm de haut sur 41,3 cm de largeMatériel de base:Or blanc, or jaune, laque végétale, marqueterie de coquille d'œuf de poule, ébène, verre, saphirs violets, émeraudes, grenats tsavorites, diamants, aluminium, acier, PVD noir et cuir de chèvrePrix:À la demande

Zénith Chronomaster Open Zénith

Zenith associe la gloire de son icône de 1969, El Primero, à une page de son passé plus récent, à savoir le début des années 2000, lorsque certains modèles comportaient des ouvertures de cadran pour révéler les rouages ​​du mouvement. Le Chronomaster Open a été introduit pour la première fois en 2003, et dans ce renouveau, le cadran tricolore signature comprend une interprétation ajourée de l'indicateur de petite seconde à 9 heures. Un élément en cristal d'hésalite sert de sous-cadran des secondes lisible tout en permettant de voir la roue d'échappement en silicone en forme d'étoile du calibre El Primero 3604. Le mouvement est une variante du 3600, qui chronomètre au 1/10e de seconde. Le boîtier est une garniture de 39,5 mm, par rapport au modèle standard de 42 mm.

Taille de la valise:39,5 millimètresBoîtier:Acier inoxydable ou or rose 18 caratsRéserve de marche :60 heuresSangle:Bracelet acier ou caoutchouc effet corduraPrix:10 000 $ pour un bracelet en acier et 21 300 $ pour l'or 18 carats sur un bracelet